Im Infobüro erfahre ich, dass die Anschlusszüge alle im Nyugart-Bahnhof, ein paar Straßenzüge weiter nördlich, starten, also auf dorthin. Die Rakoczi-ut ist wohl eine der starkbefahrendsten Straßen der Hauptstadt, aber auf dem Busstreifen ist das Radeln halbwegs erträglich. Mein Versuch, mich durch die Seitengassen zu schlagen, endet im Einbahngewirr. Bei der großen Kreuzung mit der Erzsebet Körut noch einmal rechts abgebogen und bald ist der andere Bahnhof, der optisch genauso attraktiv ist, erreicht.

In der Kassenhalle könnte man sofort einen Kostümfilm, im 19. Jahrhundert spielend, drehen.

Dieser Zug wird gleich von zwei Schaffner begleitet (die noch dazu von meiner Radreise ganz begeistert sind), so ist das Rausheben des Rades und des Gepäcks im Bahnhof von Törökszentmiklos kein Problem. Gleich in der Bahnhofsstraße gibt es eine Pizzeria, noch schnell eine Stärkung und dann sitze ich am frühen Nachmittag endlich am Rad und werde sogleich mit einem spezifisch ungarischen Problem konfrontiert - dem Radfahrverbot auf allen Hauptstraßen mit einstelligen Nummern - dazu gibt es so nette dreigeteilte Fahrverbotstafeln für Pferdefuhrwerke, Traktoren und eben Radler.

Die einzige Abwechslung auf den nächsten Kilometern bieten nur ein paar Bäche und Kanäle, sonst ziehen nur endlose Felder rechts und links vorbei, die (wenigen) Ortschaften sind auch nicht eine Reise wert.

In Tiszazörs biege ich dann auf die kleine (und auch schlechtere) Straße in den Nationalpark ein - hier gibt es weniger Felder als vielmehr weite Steppenlandschaft, die teilweise als Viehweide genutzt wird, auch alte Ziehbrunnen sieht man - Puszta pur. Teilweise darf das Gebiet offenbar gar nicht befahren oder betreten werden.

Die Nebenstraße mündet dann in die Hauptstraße Nr. 33 - hier hat auch schon der Tourismus Fuß gefasst und es stehen ein paar Gasthäuser neben der Straße. Kurz vor dem Ort Hortobagy überquert man einen Fluss auf einer interessanten Viaduktbrücke - gleich daneben ist das empfohlene Restaurant und die Einfahrt zum (nicht sehr einladend wirkenden) Campingplatz.

Wieder im Sattel sitzend, lenke ich die Fuhre gleich weiter auf der Nebenstraße und erspare mir so die Rückfahrt zur Hauptstraße in der Absicht, auf selbige wieder in Zalau zu stoßen.

Flach ist hier nichts mehr, die Straße geht ein paar Mal ziemlich direkt über die Hügel und erstmals ist das kleine Kettenblatt in Betrieb. Bis nach Crasna (26 km) radle ich durch einige Dörfer, in denen die Bauern ein sehr beschauliches Leben zu führen scheinen, die Straße ist gewohnt schlecht.

In Crasna gibt es ein Lebensmittelgeschäft, das mit Schokocreme gefülltes Gebäck verkauft und daneben ein verrauchtes Cafe - die Angestellte kann aber etwas Deutsch, entschuldigt sich für den heruntergekommenen Zustand des Ladens (keine Ursache…) und teilt nach Schilderung der miserablen Lebensumstände hier mit, dass hier vor drei Tagen auch zwei Radfahrer durchgekommen sind.

Die restlichen Kilometer bis Zalau sind landschaftlich recht schön - ein Stausee ist in Sichtweite und Richtung Osten werden die Hügel immer höher. Wie so oft geht es eine Allee entlang, auf der mehr Pferdefuhrwerke als Autos unterwegs sind.

Da Zalau (45 km) für die nächste Zeit die einzig größere Stadt auf meiner Route ist, werde ich hier ein verfrühtes Mittagessen einnehmen. Eine schmuddelige Bar mit Tischen auf dem Gehsteig ist aber die einzige diesbezügliche Möglichkeit. Heute gibt es Pizza aus der Pfanne.

Bis auf das renovierte Rathaus hat Zalau keinen besonderen Sehenswürdigkeiten zu bieten und ich verlasse die in einem Längstal liegende Stadt auch gleich wieder - eine kräftige Steigung führt über die Hügel. Jetzt beginnt aber eine recht angenehm zu fahrende Strecke, die sogar mit ein paar Sehenswürdigkeiten (so weist eine Tafel auf römische Ausgrabungen in 3 km Entfernung hin - den Umweg spare ich mir aber - bzw. kommt man an einer interessanten Holzkirche vorbei).

Die beschilderte Strecke nach Dej leitet über kleine Straßen - bis zum Ort Garbou geht es tendenziell bergauf, es wird sogar so eine Art kleiner Pass (mit schöner Aussicht in allen Richtungen) erklommen und dann folgt eine lange Abfahrt, die ich im Hinblick auf den teils erbärmlichen Fahrbahnzustand nur mit angezogenen Bremsen runterholpern kann - auf Kilometerschnitt kann man hier nicht wirklich fahren.

Bei bestem, windstillem Radwetter macht das Fahren trotzdem es permanent leicht bergauf geht, viel Spaß. Die Umgebung erinnert zunehmend an die Steiermark, viel Agrarwirtschaft, auf den Berghängen sind überall kleine Gehöfte zu sehen. Und dann kurz vor Sangeorgz-Bai (63 km) auch erste Blicke auf die "richtigen" Berge, deren höchste Erhebungen schon oberhalb der Baumgrenze liegen.

Dieser Ort ist auch als Kurort bekannt und zugleich auch der letzte Außenposten der Zivilisation für viele Kilometer auf der kommenden Route, deshalb wird hier noch zu Mittag gegessen.

Bis Rodna, das durch seine vielen Holzhäuser und sein riesiges Sägewerk (ob es noch in Betrieb ist, ist in Rumänien - wie ich mittlerweile gelernt habe - schwer auszumachen, die Grenzen zwischen verfallenden und noch aktiven Industrieanlagen sind fließend), begleitet noch eine Stichbahn die Landstraße, dann verengt sich das Tal und ich bin mitten im Wald. Für ein paar Kilometer ist die Straße nach asphaltiert, dann wird sie zum Forstweg, der sich oft verzweigt, wobei aber keine Orientierungsprobleme auftreten, weil an allen Abzweigungen grüne Tafeln mit der Bezeichnung und Kilometerangabe bis zu dem Forsthaus, wohin sie führen, stehen. Auf manchen der vielen Grill- und Picknickplätze - leider ohne Quelle oder Brunnen - sind rumänische Familien mit Essen beschäftigt.

Auf der ganzen Strecke treffe ich nur einen LKW und einen Geländewagen mit deutschem Kennzeichen - hier kann man sich auch mit dem Auto so richtig austoben. Ziemlich weit oben ist dann endlich die ersehnte Quelle und die ermöglicht auch eine Grobreinigung. Noch eine Kurve und dann wird der Blick frei auf die unbewaldeten Gipfel der Karpaten, wirklich eine schöne Landschaft.

Und schon ist die Passhöhe (106 km) in 1200 Meter Höhe erreicht - zu meiner Überraschung steht hier eine Schutzhütte (auch mit Übernachtungsmöglichkeit), im Garten davor ist eine Gruppe tschechischer Wanderer mit dem Genuss ihres Nationalgetränkes beschäftigt.

Ein gut deutsch sprechender Hüttenbesucher gibt mir noch den Tipp, zu Fuß ein paar hundert Meter weiter zu gehen um einen schönen Ausblick auf die für die Karpaten typischen grasbewachsenen Hochflächen zu haben und dann unterhalte ich mich noch mit einer Tschechin, die mit der Gruppe wochenlang durch die Wildnis zieht und unterwegs zeltet, über die Möglichkeit, den Weitwanderweg mit dem MTB zu befahren. Sie rät allerdings davon ab und meint, nur in der unmittelbaren Umgebung der Hütte wäre der Weg geeignet, weite Strecken - vor allem in den Regionen oberhalb der Baumgrenze - seien aber unfahrbar. Schade, der die Passstraße kreuzende Weg schaut eigentlich gut aus.

Noch 5 km langsamste Abfahrt auf katastrophaler Forststraße steil bergab und dann ist endlich wieder Asphalt erreicht - der Anstieg zum Prislop-Pass. Überall Wald bis zum Abwinken, vereinzelt stehen Forsthäuser neben der nur schwach ansteigenden, aber gewohnt schlechten, schlaglochübersäten Straße.

Mit gutem Asphalt wäre das einer der angenehmsten Passstraßen überhaupt - kaum mehr als 5% Steigung machen ein richtig zügiges Hochradeln möglich. Noch zwei weitgeschwungene Kehren bis zur Passhöhe (130 km), von weitem sieht man schon den Rohbau einer pompösen Kirche - eine bescheidene Schutzhütte (mit Übernachtungsmöglichkeit) steht neben dem Betondenkmal aus vergangenen Zeiten auf der anderen Straßenseite.

Meine Müslivorräte schrumpfen zusehends, aber dafür ist das Frühstücksproblem optimal gelöst. Die 23 km bis Viseu de Sus hätte ich gestern auch noch geschafft - andererseits war das originelle Hotel doch eine Übernachtung wert. Wenn von Viseu des Sus aus nicht eine der letzten (dampfbetriebenen) Waldbahnen Europas in die Berge fahren würde (die war auch schon der Zeitschrift "GEO" einen Artikel wert), wäre der Ort nicht weiter bemerkenswert - durch die Bahn kommt aber sichtlich Geld in die Stadt und im Zentrum gibt es lang vermisste Annehmlichkeiten wie eine Konditorei, Pizzeria und eine mondäne Cafe-Bar mit vollen Programm, z.B. einen Kaffee-Latte, den ich sogleich genieße. Mehrere Banken (mit Bankomaten) und Unterkunftsmöglichkeiten sowie ein Info-Büro (mit Kartenverkauf für die Bahn) sind auch vorhanden.

Leider ist der Zug für heute schon vor einer Stunde gestartet und morgen (Sonntag) ist der einzige Tag, an dem die Bahn nicht fährt… So muss ich mich mit einem Blick auf den kleinen Bahnhof und die Gleisanlagen begnügen, bis ich von dem Gelände von einem unfreundlichen Wichtigtuer verscheucht werde. Die Bahn, die derzeit von einem Schweizer Verein vor der Stilllegung bewahrt wird, soll für Freaks aber ein tolles Erlebnis sein, führt sie doch durch das manchmal enge Tal der Vaser bis an die ukrainische Grenze durch fast unbesiedeltes Gebiet.

Nach 81 km ist die Kreuzung mit der Straße Nr. 18, der direkten Verbindung Baia Mare-Sighetu Marmatei erreicht und an der Ecke ist auch ein kleines Restaurant, wo ich das übliche Fleisch mit Pommes esse. Nach Sighetu sind es dann nur mehr ein paar Kilometer, gleich am Ortsanfang eine große ÖMV-Tankstelle, wo ich sogar eine Rumänien-Karte bekommen könnte, nur war sie mir zu teuer. Das Zentrum wäre sicher einen Aufenthalt bzw. einen Rundgang wert, aber erstmal auf dieser Fahrt muss ich mir Sorgen um das Wetter machen.

Das Frühstück steht dem Abendessen nicht nach - und so verlasse ich optimal gestärkt den gastlichen Ort. Nach den gestrigen Regenfällen dampft die Natur so richtig vor sich hin und auch die Fahrbahn ist noch nicht ganz trocken. Für ein paar Kilometer geht es noch eben neben dem Fluss dahin, dann beginnt ein langer, aber ganz sanfter Anstieg durch dichten Laubwald bis zum Pass Huta (587 m hoch). Kurz nach dem Beginn der Steigung und auch auf der Passhöhe ist jeweils eine Schutzhütte mit einfacher Unterbringungsmöglichkeit. In besseren Zeiten dürfte es hier auch einen Schilift gegeben haben, zumindest ist die Trasse noch zu erkennen.

Die Strecke mit den weit geschwungenen Serpentinen und dem geringen Gefälle wäre eine super Rennradstrecke, wenn ich nicht immer wieder in die Bremsen greifen müsste, um dem Rad die schlimmsten Schläge und Schlaglöcher zu ersparen. Die Hügel laufen jetzt langsam in die Theiss-Ebene aus, nur die Dörfer um Negresti-Oas (36 km) haben einen ganz anderen Charakter (auch darauf bin ich im bike-forum schon hingewiesen worden): viele, teils protzige Neubauten, vor so manchem steht ein nagelneuer Mercedes oder BMW - die Leute hier wurden wohl nicht durch die Landwirtschaft wohlhabend.

Auf der folgenden Landstraße habe ich genug Zeit, die weitere Route zu überlegen: ich beschließe, nicht direkt in die Ukraine zu fahren (ob der Grenzübergang RO/UA bei Halmeu für mich passierbar wäre, weiß ich eh nicht), sondern einen Tag Ungarn einzulegen, vor allem um meine Radwäsche zu waschen, in Rumänien scheinen Waschmaschinen unbekannt zu sein.

Und dann geht es kilometerlang schnurgerade durch Wald- und Wiesengebiet bis zur großen Kreuzung E 81/E 671. Obwohl ich im Forum vor dieser Strecke gewarnt worden bin, riskiere ich die Fahrt und bereue absolut nicht: die Strecke ist neu asphaltiert und das in bester Qualität - vollkommen ungewohnt, nicht in Schlangenlinien den Schlaglöchern ausweichen zu müssen und kein Scheppern der Packtaschen zu hören - fast lautlos gleiten die Reifen.

Außerdem ist kaum Verkehr (vielleicht auch wegen dem Sonntag) und es gibt einen breiten Seitenstreifen - beste Radlerbedingungen. Hier in der Tiefebene lockern auch die Wolken zusehends auf, da stört auch der leichte Gegenwind nicht.

Dank der endlich wieder vernünftigen Durchschnittsgeschwindigkeit ist schnell die pompöse Einfahrtsstraße von Satu Mare (86 km) erreicht, auch hier eine ÖMV-Tankstelle mit gewohntem Shop (gleich daneben ist die Abzweigung zum Campingplatz) und das Zentrum mit großen Park ist sogar recht nett. Leider gibt es hier keine Möglichkeit, die überflüssigen Lei noch in Forint zu wechseln, auch nicht an der 11 km entfernten Grenze - obwohl es sich hier sichtlich um einen Hauptgrenzübergang handelt, ist eben Sonntag.

Bleibt nur noch das Forint-Problem: Bankomat gibt es nur in Feheryarmat (im voraus wechseln wollte ich nicht), aber im Gasthaus an der Straßenkreuzung kann ich 15 Euro wechseln, sogar zu einem sehr korrekten Kurs. Abendessen gibt es mit Blick auf die Theiss, viele Kanufahrer legen hier auch zu einem Zwischenstopp an. Als die vom Lokalbesitzer engagierte Kapelle mit ihrer Darbietung beginnt, verlasse ich fluchtartig das Lokal und kann noch ein bisschen im Internet surfen (sogar gratis - hier zwischen 9 und 21 Uhr - weil die ungarische Regierung den Net-Zugang fördert, zumindest wird mir die Überraschung so erklärt. Man muss nur nach der blauen Tafel mit dem "@"-Zeichen Ausschau halten, die steht in jedem noch so kleinen Ort).

Die Landstraße in den ersten Ort in der Ukraine (Beregove) ist nicht so gut wie die in Ungarn, aber weit besser als in Rumänien, leider ist der Verkehr auch recht dicht. Überhaupt ist hier ziemlich viel los, viele Ungarn scheinen hier einzukaufen - fast alle Geschäfte haben auch ungarische Aufschriften. Wie erwartet macht die Ortschaft im Vergleich zu den auch nicht in einer prosperierenden Region liegenden ostungarischen Dörfern einen ziemlich armseligen Eindruck, dafür gibt es an einer Wohnhausfassade noch ein original sowjetisches Wandgemälde zu sehen - glückliche Proletarier stehen unter der Sonne. Die realen Proletarier in Beregove wirken nicht ganz so glücklich, dafür scheint aber heute die richtige Sonne vom wolkenlosen Himmel.

Es folgt noch ein langes Stück auf schnurgerader breiter Landstraße, bis endlich ein Felsen mit einem Schloss drauf ins Blickfeld rückt - ich nähere mich Mukaceve. Die Wegweiser führen mich Richtung Uzgorod leider südlich um den Ort herum, für Fans verfallener Industrieanlagen ist die Strecke eine wahre Augenweide. Es gibt zwar ein paar abzweigende Gassen, aber ein richtiges Ortszentrum vermag ich nicht auszumachen, auch wirken diese für den Radverkehr nicht wirklich geeignet - Pflastersteine fehlen oder stehen in die Höhe, mühsam hier.

Von der Kreuzung der Hauptstraßen sind es noch gut 3 km ins Zentrum (50 km), aber der Weg lohnt sich. 1. gibt es direkt an der Brücke eine Pizzeria, wo ich gleich einfalle und eine überraschend gute Pizza und den besten Capuccino seit Debrecen konsumiere und 2. ist das Zentrum mit verkehrsfreier Fußgängerzone und ein paar neu angestrichenen Häusern ganz nett.

Bei der Weiterfahrt nach Uzgorod werde ich erneut angenehm überrascht: zuerst begleitet ein Radweg ein paar Kilometer die pipifein ausgebaute, manchmal mehrspurig geführte Straße - nach dessen Ende gibt es einen breiten Seitenstreifen, auf dem sich hervorragend fahren lässt. Für den Radfahrer nur von minderem Interesse, aber auffallend: die Dichte an neuen Tankstellen entlang der Strecke, vielleicht für Tanktouristen aus Ungarn, Sprit kostet hier nur die Hälfte der EU-Preise.

Kurz nach Uzgorod hätte es noch eine Übernachtungsmöglichkeit gegeben, aber dann nimmt die Bebauung und auch der Verkehr mit jedem zurückgelegten Kilometer weiter ab, auch wird das Tal der Uz immer enger, eine Bahnlinie führt parallel. Die Straße ist nicht toll, aber akzeptabel, viele Rastplätze (manche sogar mit Quelle) am Straßenrand. Sowohl Perecin als auch Bereznij werden wohl noch lange auf Touristenanstürme warten müssen, hier gibt es einfach kein Geld für Behübschungen des Ortes wie in Uzgorod oder Mukaceve.
In die ehemaligen Kulturhäuser sind Supermärkte, Kinos oder Discos eingezogen, viele Gebäude und Industrieanlagen verfallen.

Die recht stark befahrene Bahnlinie scheint dafür jeden Verkehr zu schlucken, auf dieser Strecke habe ich mit mehr Autos und auch Bussen gerechnet. Es geht viele Kilometer durch das manchmal enge Tal dahin, die Hügel werden aber immer höher. In den Ortschaften sitzen die Babies trotz des schönen Wetters mit Wollmützen im Kinderwagen, während die Mütter durchaus sommerlich gekleidet sind. Die Eisenbahn gewinnt rasch an Höhe und erklimmt über ein Viadukt in einer weiten Schleife den Hang, die Landstraße führt weiter nur sanft bergauf und steigt erst im Talschluß an. Davor noch ein Kontrollposten der Polizei, für die unterbeschäftigten Beamten hier muss ich sogar meinen Pass hervorkramen.

Bis zur endgültigen Abfahrt sind aber noch einige kurze, aber kräftige Steigungen so bewältigen, die Hochfläche hier im Dreiländereck ist aber trotzdem viele Mühen wert, einfach eine nette Gegend. Und dann - so ähnlich müssen sich Karawanenführer in der Wüste beim Anblick einer Wasserstelle fühlen - plötzlich mitten in der Pampa ein paar Blockhütten, hier gibt es ein Restaurant und auch Übernachtungsmöglichkeit (ca. auf halbem Weg zwischen Pass und Starij Sambir, unübersehbar neben der Straße, aber Achtung: während der Mahlzeit habe ich mitbekommen, dass eine Übernachtung 10 Euro kostet, einem Radler, den ich in Lemberg getroffen habe, und der dort zu später Stunde nach einer Übernachtungsmöglichkeit gefragt hat, wurden 30 Euro verrechnet! Also genau nach dem Preis erkundigen und zu handeln versuchen!)

Das Haus und der Ort hat in den letzten hundert Jahren wohl einige Regime und Systeme erlebt: Österreicher, Russen, dann wieder Österreicher, Polen, Nazis, kurz nach dem 2. Weltkrieg eine ukrainische Partisanenbewegung, dann Sowjets, Autokraten, Demokraten….

Am jüdischen Friedhof weist eine Gedenktafel auf das traurige Schicksal der Juden in Galizien und die Vernichtung der hier lebenden Gemeinde durch die Nazis hin.

Die restlichen Kilometer bis Lemberg sind ziemlich öde zu fahren, flaches Agrarland mit wenigen Ortschaften, auch der Verkehr wird immer stärker, ohne aber richtig unangenehm zu werden, die Straße ist breit genug. Es ist aber wieder einmal windstill, sodass ich flott voran komme, nur selten muss bei kurzen flachen Anstiegen geschaltet werden.

Und noch am späten Vormittag erreiche ich die Kreuzung mit der E 40, die von Polen aus kommt, hier werde ich am Nachmittag zurück fahren. Vorerst geht es aber einmal auf vierspurig ausgebauter Straße nach Lemberg (94 km) hinein - die übliche unattraktive Vorstadt muss aber zuerst einmal durchquert werden. Straßenkreuzungen, Tankstellen, Werkstätten, Brücken, das alles bei recht dichtem Verkehr - hier muss der Radler leiden.

Als endlich dicht verbautes Gebiet erreicht wird, muss er allerdings noch mehr leiden - hier an der westlichen Stadteinfahrt gibt es noch originales Kopfsteinpflaster, das wahrscheinlich noch meine österreichischen Vorfahren gelegt haben. Viele Steine fehlen schon, andere ragen raus, bald kommen noch Straßenbahnschienen dazu, die zusätzliche Niveauunterschiede verursachen. Hier ist man bestenfalls mit einem Fully richtig, das vollbepackte Reiserad muss auf den Gehsteig und wo dort ein Fahren nicht möglich ist, halt geschoben werden.

Glücklicherweise habe ich nicht auf einen freien Platz im Schanigarten einer Pizzeria gewartet, sondern mich unter den großen Sonnenschirmen eines Kaffeehauses mit Restaurant direkt am langgezogenen Hauptplatz niedergelassen, weil es ziemlich unvermutet wie aus Kübeln zu schütten beginnt und zwar so stark, dass für ein paar Minuten gar keine Gäste bedient werden können. Kaum habe ich die Mahlzeit beendet (hier gibt es übrigens alles - von frischgepressten Obstsäften bis Cafe Latte, frischen Salaten, Nudeln etc.) und waren die Straßen gerade aufgetrocknet, der nächste Guss - noch intensiver und auch länger andauernd als vorhin.

Sehr schön ist die Landschaft hier sowieso nicht, also kräftig Tempo gemacht, vielleicht kann ich dem Regen ja entkommen. Näher zur polnischen Grenze kommen auch wieder ein paar Hügel und auch die Gegend wird netter, nur scheint mich die Gewitterwolke im Norden richtiggehend zu belauern und nur auf eine gute Gelegenheit, sich über mir auszutoben, zu warten. So geht es viele Kilometer dahin - ich auf der großen Scheibe mit ziemlichen Tempo, die immer dunkler werdende Wolke ganz nahe neben mir, auch Donner ist schon längst zu hören, ich aber noch immer in der Hoffnung, das Wolkenfenster im Westen trocken zu erreichen.

Back in der EU - plötzlich keine Schlaglöcher, makelloser Asphalt und jede Menge Werbetafeln neben der Straße begleiten mich auf den 14 Kilometer bis Przemysl, wo auch gleich der renovierte Bahnhof (mit Geldwechselmöglichkeit) auffällt. Ums Eck gibt es eine gute Konditorei, wo ich das Frühstück im "Mist"-Hotel mit ein paar Mehlspeisen ergänze.
Auch hier merkt man, dass die Stadt lange durch die Österreicher verwaltet wurde, nur von den Befestigungen ist nichts mehr zu sehen (im Umland soll es noch ein paar Reste geben).

Am Ortsrand von Przemysl noch ein paar Übernachtungsmöglichkeiten, auch Camping gibt es hier, und dann wird das Tal des Flusses San verlassen und es geht gleich in die Hügel.

Wenig Autoverkehr, dafür sehe ich den ersten Reiseradler in Aktion und auch ein paar Rennradfahrer kommen entgegen. Auf der ersten kräftigen Steigung, die ich mit dem kleinen Kettenblatt fahre, werde ich von Bremsen attackiert - nur nicht unter 10 km/h fahren - vorwitzige Exemplare versuchen auch bei höherer Geschwindigkeit zu stechen. Langsam fahren und Insekten erschlagen ist gar nicht so einfach - auf den ebenen Stücken bzw. wenn es bergab geht, bin ich die Plage aber wieder los - aber die nächste Steigung kommt bestimmt…

Siedlungen gibt es hier nur wenige, dafür viel Wald. Im winzigen Dorf Kozmina (58 km) biege ich dann Richtung Osten auf die Nebenstraße ab (kurz nach der Abzweigung steht eine schöne Holzkirche neben der Straße) und es geht flott durch ein kleines Tal bis Kroscienko (85 km) direkt an der ukrainischen Grenze (hier gibt es übrigens einen auf den Karten noch nicht verzeichneten Grenzübergang).

Bei der kurzen Pause in einem Buffet neben der Straße (ich genieße ein etwas strange schmeckendes Apfelsaft-Pfefferminz-Getränk, nennt sich "Tymbark", hier übrigens auch Campingmöglichkeit, WC gibt es, Duschen aber scheinbar nicht) fallen zwei besorgniserregende Dinge auf: 1. regnet es im Süden und 2. ist mein (fast neu aufgezogener) Ritchey-Hinterreifen wieder vollständig bis auf die Karkasse abgefahren.

Gut, Probleme sind dazu da, bewältigt zu werden - bleibt also die Hoffnung, im größeren Ort
Ustrzyki Dolne ein Radgeschäft zu finden. Hier nur ein paar Kilometer weiter scheint es soeben kräftig geregnet zu haben - die Straßen sind nass - ABER: es gibt ein gut sortiertes Outdoor-Shop mit Schwerpunkt MTB! Für 28"-Räder gibt es nur einen (teuren) Reifen mit 38 mm Breite, aber der freundliche Verkäufer weist mich auf einen zweiten Laden ein Stück weiter in einer Seitengasse hin. Der hat zwar keinen passenden lagernd, der Besitzer baut aber aus einem Neurad kurzer Hand den Vorderreifen aus (Reifen samt Arbeit kosten nicht einmal 10 Euro). Während der Kompressor langsam den Schlauch mit Luft füllt, erkundigt sich die shop-Besatzung noch genau nach meiner Tour.

Nach Ustrzyki Dolne wird es zusehends gebirgiger, einige kräftige Anstiege sind auch wieder dabei und nach Czarma Gorna erreicht man immerhin 772 Meter Höhe und eine schöne Aussicht in die Berge der Ukraine - dort war ich vorgestern unterwegs. In den Ortschaften gibt es immer wieder Übernachtungsmöglichkeiten, hier beginnt der Tourismus langsam Fuß zu fassen.

Heute wird das Nachtlager im südöstlichsten Ort Polens, in Ustrzyki Gorne, aufgeschlagen. Das schönste Gebäude im Ort gehört der Grenzpolizei, aber es stehen drei Campingplätze sowie ein großes und auch ganz nettes Hotel zur Auswahl. Um das Wieder-trotz-guter-Gelegenheit-nicht-Campen vor mir zu rechtfertigen, rechne ich halt mit nächtlichem Niederschlag, obwohl das Wetter in den letzten Stunden immer besser geworden ist.

Die hölzernen Imbissbuden neben der Straße sind von Wanderern gut besucht und auch ich bekomme hier eine preisgünstige und gute Mahlzeit.

Die Steigung ist nicht schlimm und nach dem ersten Pass auch gute Aussicht auf die grasbewachsenen Gipfeln der Beskiden, zahlreiche Wanderwege führen bergauf und es sind auch schon viele, teils schwerbepackte Wanderer unterwegs. Schwerbepackt bin ich selber auch, aber nach dem zweiten Pass (872 m) geht es tendenziell bergab. Hier überall ist ein dichtes Angebot an Gaststätten und Übernachtungsmöglichkeiten, obwohl es kaum richtige Ortschaften gibt - die Gegend ist nach dem 2. Weltkrieg ziemlich entvölkert worden - "Operation Weichsel", wie ich meinem Reiseführer entnehmen konnte (kurz nach dem WK II wurde die ansässige Bevölkerung in anderen Gegenden Polens umgesiedelt, um der in diesem Gebiet operierenden ukrainischen Partisanengruppe, die für einen eigenen Staat kämpfte, die Basis zu entziehen).

Hier in den Bergen war auch das Hauptquartier der österreichischen Armee irgendwo mitten im Wald - ein Schmalspurbahn führte hierher, selbige ist aber nur mehr auf einem kurzen Abschnitt in Betrieb. Nach Cisna (36 km) kann man einen Bahnhof mit Wagenpark besichtigen.

Noch einmal geht es kurz bergauf, dann weitet sich das Tal zusehends und mit der touristischen Infrastruktur ist es vorerst einmal vorbei. Vor und nach Lupkow geht es jeweils etwas steiler einen Hügel hinauf und ich kämpfe wieder mit der polnischen Insektenwelt - wie gehabt, unter 10 km/h versuchen die Biester zu stechen.

Und dann kommt mir ein holländischer Reiseradler entgegen und wir beschließen spontan, zwecks Erfahrungsaustausch auf einen Cafe zu gehen - nur, wo ist hier eines? Heute früh gab es unzählige Möglichkeiten, hier ist offenbar nichts, auch nicht im nächstgelegenen Dorf Radoszyce an der Straße zum neu eröffneten Grenzübergang in die Slowakei (ist auf älteren Karten nicht eingezeichnet). Schließlich finden wir doch noch einen netten Rastplatz bei einer Kapelle kurz vor der Grenze - zwar ohne Cafe, aber mit Schatten. Ich hoffe, dem Kollegen, der nach Rumänien weiter wollte, mit ein paar Tipps behilflich sein zu können.

Und in Komancza, auf der Karte doch als etwas größerer Ort eingezeichnet, hoffe ich auf ein Restaurant - vergebens. Auch auf der weiteren Strecke Richtung Westen, landschaftlich schön und wenig befahren, gibt es (außer einem kleinen Laden in Moszcaniec) diesbezüglich nichts - dafür viel Gegend und verschlafene Dörfer, auch einige Holzkirchen.

Eine äußerst angenehme (wenn auch nicht steigungsfreie) Straße für gesättigte Radler, die hungrigen werden erst 100 m nach der Kreuzung mit der Hauptstraße zum Dukla-Pass (hier auch ein Campingplatz) fündig. Direkt neben der Straße steht das Hotel-Restaurant "Bartnik" (113 km) - ich mache es mir im Garten bequem und veresse meine letzten Zloty. Während der Mahlzeit radeln ganze Kolonnen mit Startnummern auf allen erdenklichen Radtypen (Rennräder, MTBs und Trekkingbikes) Richtung Pass - offenbar bin ich wieder einmal in einen Marathon geraten.

Die letzten Teilnehmer der Touristikfahrt sind schon längst weg, als ich dann die paar Kilometer bis zur Grenze in Angriff nehme - von polnischer Seite aus ist der Dukla-"Pass" als solcher kaum wahrzunehmen, es geht nur ganz sanft bergauf. In der Slowakei geht es etwas kräftiger bergab - neben der Straße stehen neben monumentalen Denkmälern einige Kriegsgeräte aus dem 2. Weltkrieg - die Gegend hier war wochenlang umkämpft.

Eine überaus preiswerte Übernachtungsmöglichkeit findet sich dann im Hotel "Rubin" direkt neben dem Hauptplatz, bei dessen Gestaltung man sich sichtlich bemüht hat, die allerschlimmsten architektonischen Sünden aus der Kommunismus zu übertünchen.

Das Hotel hat auch ein Restaurant - schräg gegenüber ist eine angenehme Cafe-Bar mit Internet und jede Menge Geschäfte ringsum - so bleibt mir Svidnik trotz seines baulichen Handicaps in angenehmer Erinnerung.

200 Meter zurück das unübersehbare Warhol-Museum - gleich gegenüber gibt es ein Restaurant (auch mit Pension), in dem ich mich zuerst einmal stärke und dann mein bepacktes Rad für die Dauer des Museumsbesuches unterstelle.

Im Museum ist man sichtlich bemüht, aus den wenigen Erinnerungsstücken, die vom Meister geblieben sind, das Optimum herauszuholen, auch das Schaffen seines (weniger berühmten) Bruders wird gewürdigt - Platz ist ja genug.

Eine Reise ist das alles nicht wert, wer aber (so wie ich) sowieso in der Gegend ist - eine Stunde kann man hier schon verbringen. Aber auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass Warhol hier in der Nähe geboren wurde, ist Medzilaborce ein ziemlich trostloses Kaff in einer nicht gerade wohlhabenden Gegend, eine weiße Kirche steht noch am Hügel neben dem Museum.

Ohne Kettenpeitsche bekomme ich auch mit Hilfe des Tankwartes, von dem ich mir einen Gabelschlüssel für den HG-Abzieher ausborge, das Ritzelpaket nicht von der Nabe, Radfahrer kommen hier nicht vor, also vorläufig einmal weiter. Die Bahnlinie parallel zur Landstraße beruhigt aber - im Fall eines zweiten Speichenbruches werde ich wohl auf die Öffis umsteigen müssen.

Viele Kilometer geht es auf ganz guter Straße fast flach gegen Süden, leider türmen sich um mich herum überall Haufenwolken auf und bei einem Blick zurück sehe ich, dass in Medzilaborce gerade ein Schauer niedergeht, dem ich gerade noch entkommen konnte. Noch hält das Hinterrad, ich komme sogar recht flott voran und erreiche am frühen Nachmittag die ersten Häuser von Humenne - ignoriere den einsetzenden Regen und frage den ersten Radler nach einem Radshop. Der gibt mir zu verstehen, dass selbiges wegen "weekend" jetzt geschlossen habe und ich flüchte mich gleich in der Fußgängerzone in ein Cafe, weil es kräftig zu regnen beginnt. Der Spuk ist aber schnell vorbei - noch ehe ich meinen Capuccino ausgetrunken habe. Und der Radler von vorhin taucht auch wieder auf, zeigt mir sein Handy und gibt zu verstehen, dass er zwar im Shop angerufen, aber (logischerweise) niemand abgehoben hat.

Heute steht - mit jetzt hoffentlich funktionierendem Rad und abgespeckten Gepäck nur mehr die Fahrt nach Kosice am Programm. Eine Cukarna hat zwar noch nicht offiziell geöffnet (es ist ja Sonntag), ich bekomme von der freundlichen Bedienung aber schon mal ein Frühstück auch vor 8 Uhr und kann mich dem Kartenstudium widmen. Es reicht, wenn ich am Nachmittag in Kosice bin, es sind daher noch ein paar Umwege drinnen.

Gleich zwei Täler weiter fließt die Ondava und es gibt einen Stausee - also mal dorthin. In den kleinen Ortschaften sind gerade mal ein paar Kirchgänger unterwegs, Verkehr gibt es auf der schmalen Landstraße keinen - der erste Hügel kommt gerade recht zum warmfahren, der zweite nach Holcikovce hinauf zur Straße Nr. 557 (28 km) ist auf 200 m brutal steil, hier kommt das kleinste Kettenblatt zum Einsatz. Der Stausee liegt recht schön inmitten bewaldeter Hügel und es scheint auch eine touristische Infrastruktur zu geben. Leider ist das Wetter ziemlich trüb, deshalb folge ich gleich der Hauptstraße weiter Richtung Süden. Es folgt eine schnelle Abfahrt bis nach Mala Domasa, hier ähndelt der See eher einem ruhigen Fluss - überall versuchen Fischer ihr Glück und auch ein paar Wildcamper haben sich am Ufer eingerichtet.

Oberhalb der Kreuzung mit der Straße Nr. 558, die direkt von Humenne hierher führt, ist eine recht nette Burg zu sehen, die nächste größere Stadt Vranov nad Topla (51 km), die man gleich erreicht, ist weniger nett. Zum Unterschied von der Mittelslowakei scheint es hier im östlichen Landesteil kaum alte erhaltene Ortskerne zu geben, Fotomotive findet man hier nur selten.

Für die weitere Fahrt bietet sich die Straße 576 an, die einen immerhin bis über 1000 m ragenden Höhenzug quert, dort ist schönere Umgebung zu erwarten.

Diesbezüglich muss ich mich aber noch gedulden, zuerst geht es an einer ziemlich verwahrlosten Zigeunersiedlung vorbei, dann an einer weithin sichtbaren Schottergrube, auch Banske ist nichts besonderes - aber nach dem Ort wird in vielen Serpentinen zuerst auf Wiese, dann im dichten Laubwald, Höhe gemacht. Der (namenlose) Pass liegt immerhin 718 m hoch - leider ist die Straße kurz vor und nach der Höhe entsetzlich schlecht und erinnert mich gleich an Rumänien. Sand und Schotter auf der Fahrbahn und die vielen Schlaglöcher lassen einfach keine flotte Abfahrt zu, erst nach dem Wald bessert sich der Fahrbahnbelag und nach 79 km ist das kleine Dorf Herlany erreicht, in dem laut Karte ein Hotel (hoffentlich mit Restaurant, ich habe wieder mal Hunger…) stehen soll.

Herlany ist durch ein pünktlich ausbrechendes Geysir bekannt, das aber offenbar in den letzten Jahren an Attraktivität verloren hat - das Hotel ist geschlossen, gerade mal einen kleinen Supermarkt gibt es noch. Da das Geysir nach der angebrachten Anzeigetafel erst in ein paar Stunden auszubrechen gedenkt, radle ich in der Hoffnung weiter, woanders ein Gasthaus zu finden.

Kilometerlang stehen neben der Landstraße Obstbäume, leicht bergab geht es auch - eine angenehme Strecke führt hier in südlicher Richtung - nur um das Wetter muss ich mir wieder mal Sorgen machen. Auf der Höhe hinter mir steht schon eine dunkle Gewitterwolke, eine zweite Haufenwolke steht in nordwestlicher Richtung, andererseits ist es bis Kosice jetzt nicht mehr weit.

Ich fahre noch bis Bodanovce weiter und erreiche Kosice - was im Hinblick auf die Lage des Flughafens sinnvoll ist dann von Süden.

Während ich dusche, regnet es mal wieder und dann fahre ich noch mit der Straßenbahn (Tickets gibt's bei der Rezeption) ins Zentrum vom Kosice und bummle ein bisschen durch die Fußgängerzone, schaue im Internet nach Neuigkeiten und beschließe den Tag mit einem Abendessen im Restaurant des Campingplatzes. Was Kosice betrifft - man lasse sich nicht durch die Plattenbauten am Stadtrand abschrecken - ein Besuch der Innenstadt lohnt sich.

Es ist gerade mal hell geworden, als ich zu dem fast in Sichtweite des Campingplatzes gelegenen Flughafens aufbreche - auf den Schnellstraßen dorthin ist zwar noch kein Verkehr, aber man fährt gehörige Umwege, vor allem weil ein direktes Linksabbiegen von der Fahrbahn Richtung ungarische Grenze nicht möglich ist, weil zwischen den Fahrbahnen noch die Straßenbahntrasse angelegt ist - so muss man bis zur nächsten Ausfahrt, dort unter der Schnellstraße durch und auf der anderen Fahrbahn wieder Richtung Kosice zurück - den modernen Flughafen, der vielleicht Luftlinie 2 km vom Campingplatz entfernt ist, erreicht man so erst nach knappen 10 Straßenkilometern.

Das Rad am Flughafen für den Transfer zu präparieren, habe ich schon oft genug geübt und ist auch in ein paar Minuten erledigt - wie immer: Sandalen auf die STI´s, zerschnittene Plastikwasserflasche als Schaltungsschutz und alles mit Klebeband fixiert, Lenker schräg gestellt und Sattel rein, Pedale bleiben gleich drauf und auch die Luft wird nicht aus den Reifen gelassen (hat niemanden gestört). Das 20 kg - Gewichtslimit schaffe ich locker, weil eine Packtasche (mit der Lenkertasche drinnen) diesmal als Handgepäck fungiert.

Im Zentrum gibt es mit den letzten Kronen noch ein ausgiebiges Frühstück - der Rest in schon öfters gefahrene Routine: über den Radweg unter der westlich gelegenen (Autobahn)brücke zur Grenze, dort auf der Landstraße bis nach Hainburg (der Radweg ist mit in diesem Stück zu verwinkelt), noch einmal über die Donau und dann den (teilweise unasphaltierten) Donauradweg bis nach Wien.